Как отремонтировать гитару если нижний порожек отклеился
Перейти к содержимому

Как отремонтировать гитару если нижний порожек отклеился

  • автор:

Ремонт гитары своими руками. Список частых поломок и решений по их ремонту

ремонт гитары

Любой гитарист в какой-то момент сталкивается с тем, что с его инструментом становится что-то не так. Он перестает строить, аккорды зажимаются тяжелее, или же он просто видит трещину прямо на корпусе, из-за которой играть на гитаре становится совершенно невозможно. В данной статье мы подробно рассмотрим все распространенные проблемы, требующие ремонт гитары, а также дадим практические советы по тому, как решить их в домашних условиях. Стоит сказать, что в список включены исключительно поломки, которые можно исправить без мастера. Если у вашей гитары отломилась голова и у вас нет навыка и инструментов для того, чтобы ее починить – лучше всего будет обратиться к профессионалу.

Стандартные проблемы

Искривление грифа

Самая распространенная проблема. Это происходит из-за погодных условий и климата – дерево гитары деформируется и гриф может искривляться, что мешает игре. Об этой проблеме мы подробно рассказали в статье по регулировке анкера , и не будем заострять на ней внимание.

ремонт акустической гитары

Повреждение порожка

Со временем любые гитарные порожки приходят в негодность. Они могут сточиться, или же просто сломаться из-за микротрещин. В любом случае, такой дефект не позволяет играть на инструменте, и его нужно ликвидировать.

Повреждение колков

Еще один повод для ремонта гитары – сломанные колки. Из-за их повреждений гитара перестает держать строй, и вам придется постоянно подстраивать инструмент для того, чтобы он хоть как-то звучал.

Лады выступают за гриф

Не совсем поломка, однако, важный аспект, который стоит ликвидировать как можно скорее. Проблема свойственна заводским гитарам, в которых лады могут немного выступать за боковую сторону грифа. Это может привести к дискомфорту при движении по нему, а также царапинам и неприятным ощущениям от игры.

Трещины в деке

Серьезная проблема, которая не только ухудшает внешний вид инструмента, но и влияет на звук. Сколы и трещины обычно появляются на углах корпуса, где гитара наиболее уязвима воздействиям извне.

ремонт гитары своими руками

Большая или маленькая высота струн

Эта проблема – скорее следствие изменения прогиба грифа гитары или установки неправильных порожков на инструмент. Высота струн – важный аспект, который сильно влияет на комфорт от игры, за ним необходимо следить и в случае необходимости – производить регулировку.

Сточившиеся лады

От длительного контакта со струнами у вас могут сточиться лады. Это приведет к тому, что инструмент также перестанет строить и звучать так, как нужно. Для того чтобы исправить это, нужно поменять старые лады на новые.

Трещина в накладке на гриф

Серьезная проблема, которая возникает из-за механических повреждений или природного воздействия на гитарный гриф – например, дерево сильно высохло. Тем не менее, ее можно устранить ремонтом гитары в домашних условиях.

Самостоятельный ремонт гитары

Акустическая 6-струнная гитара состоит из барабана (корпуса) с голосником на резонансной деке; грифа, на котором расположены металлические порожки (разделяющие лады); головки с колковыми устройствами, удерживающими натяжение струн. Далеко не во всех городах в мастерских есть инструменты для ремонта и восстановления щипковых музыкальных приспособлений, к которым относятся:

  • акустические шестиструнные, семиструнные и электрические гитары;
  • домры русские 3-струнные, украинские 4-струнные;
  • балалайки;
  • скрипки;
  • мандолины;
  • банджо-гитара, банджо-акулеле;
  • гусли.

За исключением электрических инструментов, строение щипковых сходное. Это заключается в наличии барабана, служащего резонатором (усиливающей звук), подборе клея, лака и древесины для изготовления, замены поврежденных дек, обичаек, изношенных металлических порожков, зазубрины на которых дают неприятный дребезжащий призвук. Мастерская подойдет лишь при условии, что мастера не пользуются готовой формулой лака, а подбирают его плотность, прочность исходя из особенностей конкретного аксессуара.

Основные поломки

Особенность выбора инструмента заключается в том, что при ударе справа, слева от окончания грифа звук самой деки должен быть одной высоты. Так же она должна звучать и при ударе по дальним участкам, находящимся за деревянным порожком, на котором закрепляются струны. Такой аксессуар даст насыщенный звук, не будет фальшивить (при правильной настройке), но только до момента появления трещин на корпусе, повреждения лака.

За стабильность натяжения струн отвечают колки. Со временем на металлических частях – шестернях, резьбовых штырях появляются признаки коррозии, износа. Натяжение струн начинает ослабевать во время игры или при настройке наблюдается проскакивание колка, соответственно сброс заданного ранее натяжения струны.

Если использованы 2 планки по три колка, то менять нужно обе. Проще провести ремонт гитары, если для каждой струны используется обособленный колок – их и снять проще, да и полная замена не требуется при повреждении одного подтягивающего механизма.

Металлический призвук после снятия аккорда наблюдается на инструментах с расшатанными порожками, верхним (пластиковым), находящимся на шейке, соединяющей головку с грифом или межладовым. Повреждение оплетки металлических струн тоже дает искажение звука, звон.

Внимание! Каждый скол, деформация скажутся на звучании. Диссонанс в аккорде будет очень сильным при наличии самого небольшого сквозного отверстия на корпусе, не предусмотренного изготовителем.

В классическом варианте у гитары гриф клееный, как у любого концертного инструмента. В более дешевом – пятка грифа крепится штырем, за счет чего можно регулировать высоту струн. В процессе эксплуатации древесина, к которой крепится металлический болт, усыхает, гриф начинает произвольно двигаться вверх–вниз, из стороны в сторону. При такой поломке ремонт гитары своими руками возможно провести при помощи столярного клея, установив гриф в необходимое положение.

Инвентарь и материалы необходимые для ремонта

При повреждении корпуса, соединительных обичаек, отремонтировать качественно инструмент в домашних условиях не удастся. С тем же успехом струны можно переставить на дрова, звучание будет одинаковым. Здесь нужна реставрация гитары с полной заменой отдельных частей, изготовленных из правильно высушенной древесины: клена, грушевого дерева.

Для концертных инструментов мастера используют более дорогую элитную древесину.

Для минимального (планового) ремонта потребуются:

  • набор струн;
  • соответствующие изначальной комплектации колки;
  • столярный клей;
  • эпоксидка;
  • струбцина;
  • отвертка;
  • наждачная бумага (нулевка);
  • надфили;
  • паста Гойя, хлопчатобумажная ткань.

Для ремонта поверхностных трещин на гитаре потребуется тонкая кисть, прозрачный лак, подходящий по консистенции к тому, которым изначально покрыт корпус.

Методы и особенности ремонта

В домашних условиях можно провести только несложный поверхностный ремонт, реставрацией должны заниматься специалисты.

Своими руками можно:

  • заменить струны;
  • поставить на место, отшлифовать порожки;
  • заменить колки;
  • заполнить небольшие трещины лаком или эпоксидной смолой.

В электрогитарах с монолитным корпусом самостоятельно можно заменить звукосниматель.

Замена струн

При повреждении одной струны меняется весь набор, что обосновано разницей материалов, из которых изготавливаются струны разными производителями, шириной оплетки трех верхних. Подбор толщины влияет на силу натяжения, достижение требуемой высоты звука.

Замена отдельных колков и колодок

Начинается процесс замены со снятия струн. Далее необходимо аккуратно открутить колодки с колками при помощи отвертки, если это предусмотрено изготовителем. В противном случае придется гвоздики выламывать. Чтобы установить новые колки на прежнее место, необходимо подобрать такие же маленькие, но чуть более толстые шурупы.

Уплотнение металлических порожков

Для этого этапа ремонта потребуется эпоксидная смола, надфили.

  • порожек вынимается из рассохшегося гнезда;
  • древесина обрабатывается треугольным надфилем;
  • гнездо заполняется эпоксидкой;
  • порожек возвращается на место, зажимается посередине струбциной;
  • после снятия держателя при помощи наждачки или надфилей снимаются излишки застывшей смолы.

Зазубрины на металлических порожках снимаются мелкозернистой наждачной бумагой. После бережной шлифовки они натираются пастой Гойя, доводятся до совершенства натиранием тканой шерстяной или хлопчатобумажной материи.

В процессе шлифовки, снятия излишков клея на грифе могут появиться белые пятна, как и в процессе интенсивной эксплуатации, их можно устранить при помощи краски, которая не даст сильного утяжеления.

Отвалились деревянные перемычки внутри барабана гитары

Если вам удается вымыть банку, засунув руку внутрь, то и подклеить деревянные планки, не разбирая гитару до основания, получится.

  • снять струны;
  • зачистить от старого клея места соединения наждачкой;
  • обезжирить ацетоном;
  • нанести столярный клей;
  • прижать планку к задней стенке барабана, оставить до полного соединения.

В гитарах с регулируемой высотой струн усиливающие деревянные торцевые бруски подклеиваются при снятом грифе. В классических гитарах с клееным грифом их нет.

Можно ли починить бас-гитару

Починить бас-гитару можно. Чтобы сделать это своими руками, потребуется много времени на изучение всех тонкостей мастерства, приобретение необходимого инвентаря, изучение материаловедения. Ведь при несоответствии прорезей под лады придется использовать вставки из ясеня, бука или клена, прошедшего многолетнюю сушку в определенных условиях.

Блестящий толстый слой лака, который начинает отслаиваться – это явное нарушение технологии. Этот дефект можно исправить в домашних условиях, сняв мебельный или другой лак, не предназначенный для музыкальных инструментов, покрасив корпус, гриф легким лаком, не поглощающими звук, ведь не блеск, а качество звучания важно для гитары.

Гитарное пиццикато над порожками 7, 10 и прочих ладов звучит чисто. Гитара должна при этом приеме звенеть, а не дребезжать. Обратный результат говорит о неполадках с грифом.

Полезно! Обнаружить отсутствие металлической основы на определенном участке можно при помощи магнита. Некорректную установку мастера определяют при помощи медицинского рентгена. Искривленный гриф можно усилить, убрав незапланированные прогибы (в 1-2 мм) при помощи дополнительных продольных стержней.

Как показывает практика, металлический стержень, призванный предотвращать деформацию грифа, может быть коротким или смещенным относительно середины.

Реставрация старой гитары

Сложность проведения реставрации зависит от многих факторов. Самое сложное – это отремонтировать рассохшуюся гитару, если обичайка отделяется от задней, передней стенок барабана, она повреждена или отсутствует на одном или нескольких участках. Проще вернуть устойчивость порожкам, если они просто начали отходить из-за потери древесиной необходимой влажности.

Сложнее провести ремонтные работы корпуса гитары, где началось расслоение, появились трещины в районе голосника, пятка грифа отламывается вместе с частью корпуса. Восстановление такого инструмента можно доверить только мастеру.

Средства обработки

Чтобы вернуть инструменту первоначальный вид, потребуется растворитель для снятия растрескавшегося лака. Берсты (градиенты) покрытия гитар делятся на две категории – полупрозрачные, с максимально плотным красочным покрытием.

Непрозрачные рисунки наносятся по стандартной технологии для цветных эмалей на грунтующий слой, после чего инструменту придается лаковый блеск. Полупрозрачные лакокрасочные покрытия тоньше, они могут быть блестящими и матовыми, темными и светлыми. Главная их цель – защитить древесину от потери влажности, ее избытка. В отличие от материалов, предназначенных для мебели, сувенирной продукции, лак для гитар должен способствовать распространению звука, а не его поглощению.

Реставрация средней сложности

К реставрации средней сложности можно отнести этапы устранения неполадок без необходимости разбирать корпус гитары на составляющие.

Минимальное использование специализированных приспособлений, дополнительных материалов:

  • устранение сколов за счет покраски;
  • заделка небольших трещин;
  • покраска соответствующими для музыкальных инструментов красками, лаками.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс реставрации средней сложности может занять много времени.

Полная реставрация

Полная реставрация инструмента начинается с диагностики повреждений, нанесенных временем, неправильным хранением инструмента. При минимальных механических повреждениях, полученных в результате небрежного отношения, мастеру придется устранить деформации, отслоения. Для этого инструмент разбирается на составляющие, обрабатывается каждая деталь по отдельности, собирается вновь. Полная реставрация займет больше времени, чем производство нового.

Рекомендации по уходу

При хранении аксессуара необходимо соблюсти следующие правила:

  • никогда не класть струнами вверх;
  • держать его вдали от радиаторов отопления, других источников тепла;
  • не допускать в помещении, где хранится инструмент, резких перепадов температур, повышенной влажности воздуха.

При необходимости транспортировки потребуется упаковать во влагонепроницаемый, сохраняющий тепло чехол.

Оптимальное положение между использованиями – в подвешенном состоянии. Нельзя изделие мыть, его можно только протирать влажной мягкой тканью. Любые моющие средства являются агрессивными, способными нанести повреждения лаку, голосу инструмента.

Отклеился нижний порожек на гитаре как починить

Кто знает, каким клеем клеят нижний порожек на акустике?

Когда мы задаемся вопросом, каким именно клеем клеят нижний порожек на акустической гитаре, мы погружаемся в мир деталей и нюансов, которые делают инструмент идеальным для игры. Нижний порожек — это кусочек дерева, который располагается на корпусе гитары, рядом с резонатором. Он выполняет несколько функций, включая поддержку струн, контроль высоты действия струн (action) и влияние на звучание инструмента. При клейке нижнего порожка особенно важно выбирать правильный клей, чтобы обеспечить высокое качество и долговечность ремонта.

Клей для клеяния нижнего порожка на акустике

На первый взгляд может показаться, что любой клей может использоваться для клеевой операции нижнего порожка. Однако это не совсем верно. Когда дело доходит до клеевого соединения, следует обратить внимание на несколько важных моментов.

1. Водостойкость клея

Акустические гитары подвержены воздействию влаги и влажности. Клей, который будет использоваться для клеяния нижнего порожка, должен быть водостойким. Это гарантирует, что клейное соединение не разрушится под воздействием влаги и сохранит прочность во время игры на инструменте.

2. Гибкость и эластичность

Нижний порожек испытывает нагрузку от натяжения струн и регулярного движения при игре. Клей должен быть достаточно гибким и эластичным, чтобы выдержать эти нагрузки без разрушения клеевого соединения. Такое требование обычно относится к клеям на основе эпоксидов или акрилов.

3. Прозрачность и эстетика

Клейное соединение может быть видно через отверстия для струн нижнего порожка. Поэтому хорошим выбором будет клей, который после затвердевания прозрачен или близок к цвету дерева. Это придаст инструменту более эстетичный вид.

Рекомендации по клею для нижнего порожка

На рынке существует несколько вариантов клеев, которые часто используются для клеевой операции нижнего порожка на акустической гитаре. Вот некоторые из них:

Эпоксидный клей: Эпоксидный клей обладает высокой прочностью и надежностью при клеевых операциях. Он также водостойкий и может быть прозрачным или подобным дереву. Однако, он может быть более сложным в применении из-за необходимости смешивания двух компонентов перед его использованием.

Акриловый клей: Акриловые клеи (например, суперклей) являются хорошим вариантом для клеевой операции нижнего порожка. Они обычно быстро затвердевают, обладают высокой прочностью и эластичностью. Однако, прозрачность может быть проблемой, так как большинство акриловых клеев имеют яркий белый или прозрачный цвет.

Полиуретановый клей: Полиуретановые клеи являются водостойкими и обладают хорошей прочностью и эластичностью. Они могут быть прозрачными, но часто имеют желтоватый цвет после затвердевания.

Важно помнить, что выбор клея для клеяния нижнего порожка может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и конкретных требований ремонта. Лучше всего проконсультироваться с опытным мастером или производителем инструментов для получения наилучших результатов.

В заключение, правильный выбор клея для клеяния нижнего порожка на акустической гитаре играет важную роль в обеспечении качественного ремонта и долговечности инструмента. Он должен быть водостойким, гибким, эластичным и желательно прозрачным. Следуя этим рекомендациям и консультируясь с профи, вы сможете выбрать подходящий клей для вашего инструмента и наслаждаться его отличным звучанием на протяжении многих лет.

Классическая гитара, фламенко, семиструнная гитара — ФОРУМ: Порожки не приклеены — Классическая гитара, фламенко, семиструнная гитара — ФОРУМ

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Порожки не приклеены Оценка: ---- -

#1 Пользователь офлайнAlexey_K
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 26 Январь 13

Я начинающий, сегодня впервые решил заменить струны (Yamaha C40), так как 4 совсем уже перетерлась и вообще они фабричные, хотелось какие-то получше.

Снял я старые струны, и обнаружил, что верхний и нижний порожки отвалились. Не знаю, плохо ли они были приклеены, или не приклеены вообще. Или это нормально и так и надо? Прокоментируйте пожалуйста ситуацию. Кто-то сталкивался с таким?

Хочу их приклеить, обычный суперклей подойдет? Просто боюсь испортить инструмент.

Сообщение отредактировал Alexey_K: 18 Май 2013 — 12:33

#2 Пользователь офлайнСтарина
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 212
  • Регистрация: 14 Ноябрь 12
#3 Пользователь офлайнKAPARYHA
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 689
  • Регистрация: 14 Сентябрь 08

Верхний (на грифе) можете приклеить, хотя особой надобности в этом нет. Может со временем захотите высоту струн над грифом изменить, тогда приклеенный порожек отрывать придётся.
А вот нижний (на подставке) клеить не надо, я однажды приклеил и звучание гитары ухудшилось, потом долго паз пришлось вычищать от остатков порожка и клея. Но если он вываливается, то стоит уплотнить, подложив шпон, фольгу и т.п. или заменить на более толстый.

ЗЫ. А струны рекомендую чаще менять, не доводить до такого состояния, как вы описали.

#4 Пользователь офлайнAlexey_K
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 26 Январь 13
#5 Пользователь офлайнКатаксей
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 756
  • Регистрация: 03 Июнь 11

Просмотр сообщения

Alexey_K (18 Май 2013 — 12:33) писал:

Снял я старые струны, и обнаружил, что верхний и нижний порожки отвалились.

Хочу их приклеить

Это нормально. Приклеивать не надо!
Установи порожки в пазы и поставь новые струны.
А струны расчитаны примерно на 120 часов игры.
Это значит, что, если, например, играешь по 2 часа в день,
струны менять надо каждые 2 месяца.
По 4 часа в день — менять каждый месяц.

Отклеился нижний порожек на гитаре как починить

Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2009
Из: Санкт-Петербург

Здравствуйте, форумчане!
Вот, пополнился ваш (а теперь и наш ) форум ещё одним нубом — мной.
И сразу есть у меня к вам, товарищам профессионалам, вопрос:
Имеется вот такая электроакустика
Собственно, поставки у неё нет, а хотелось бы, чтобы была. Поискал по форуму, нашёл несколько тем, но там так всё написано, что мне, нубу, совсем ничего и не понятно.
В общем сам вопрос — как правильно его приклеить? ) Старый был вообще отогнут и прикручен винтами, я его снял, поверхность деки зачистил, от другой гитары оторвал подставку — по размерам, один в один. Так её и приклеивать, тупо по оставшемуся следу на деке? Каким клеем лучше воспользоваться? И я так посмотрел, в подставках идут ещё небольшие «штырьки» в деку, стоит ли их вставлять? Что делать с отверстиями от винтов в деке, стоит ли их чем-то заделать, или можно оставить и так?
Кто-то может сказать, что не стоит и возиться с этой гитарой, но блин. Понравилась она мне, нельзя же её так, бедную, оставлять.
Если я пишу бред, сразу прошу прощения, я гитару в руки взял впервые две недели назад, сильно не пинайте.
Спасибо за то, что хотя бы дочитали до конца.
Jhav

Просмотр профиля

Сообщений: 3618
Регистрация: 18.9.2003
Из: http://saltozguitars.ru

выложи место отрыва крупным планом. и фоту подставки

Как клеить — зависит от задач. местоположение выбирается таким образом, чтобы расстояние от порога подставки (от того места, гда первая струна проходит) до 12 лада было равным расстоянию от верхнего порожка до 12 лада. клеить по старому шву нельзя.

Клей. Хм. Зависит опять же от задач. Костный клей или протеиновый Tidebond хороши тем, что по жесткости равны дереву, хорошо с ним сцепляются (лучше, чем ПВА или эпоксидка, например) и лучше с т.з. звука, чем эпоксидка или цианоакрилат, например. Плюс — они обратимы. С другой стороны, ими клеить не просто, особенно костным. если все правильно сделать, площади должно хватить (судя по фотке). но тут ньюанс — судяповсему с данной гитарой можно юзать только нейлон.

Цианоакрилат (он же супермомент) отлично подходит для реставрации, например, для склейки разлома по дереву. Прочность шва выше, чем у белковых клеев. Но в использовании не особо удобен — слишком жидкий и слишком быстро схватывает. В производстве его не использую.

Эпоксидка. Что-то ее качество упало в последнее время. в муз инструментах не используется, ибо дает слой, достаточно толстый по сравнению с другими клеями. можно юзать для инкрустации, перемешав с деревянной пылью.

ПВА. Только не канцелярский и не отечественный, ибо прочность сомнительна, а при застывании превращается в резину. Для этих целей подходит линейка клеев для дерева Titebond. На ПВА от тайбонда клеят гитары чуть ли не во всех мастерских мира

Ozzy2

Национальная
Академия Гитары

Нацональная академия гитары - дистанционное обучение игре на гитаре

Если делать по-настоящему (если гитара дорогая и это стоит того), то лучше обратиться к квалифицированному мастеру. Нужно аккуратно отклеить бридж, отюстировать его (убрать возникшую деформацию) и снова очень точно и качественно приклеить его на прежнее место.

Если гитара недорогая и смысла обращаться к мастеру нет, то есть 2 пути:
1. Хорошо залить щель эпоксидной смолой (обязательно правильно и в нужной пропорции смешать компоненты!)
2. Поставить на инструмент более тонкие струны (например, .010″)

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Похожие публикации:

  1. Как отремонтировать разбитый экран телевизора
  2. Как отреставрировать дсп мебель своими руками
  3. Как изготовить ширму для кукольного театра своими руками
  4. Как отреставрировать сумку из кожзама своими руками

Установка верхнего и нижнего порожков гитары

Установка верхнего и нижнего порожков гитары

Установка верхнего и нижнего порожков гитары

Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит.

Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары:

Верхний порожек

  • Задаёт правильную высоту над первым ладом,
  • определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя,
  • расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары.

верхний порожек

Нижний порожек

  • Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать,
  • определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй,
  • оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала.

нижний порожек

Заготовка верхнего порожка

Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.

Размеры верхнего порожка:

  • Длина – это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края.
  • Толщина — около 6-7мм.
  • Высота – это толщина накладки плюс 2.5-3мм.

Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.

Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. Т.е. накладка начинается со ступеньки, на которую ставится верхний порожек и уже после ступеньки линия нулевого лада. (На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1.0мм до начала основного тела накладки.)

После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой — это где-то на 2.5 -3 мм выше линии накладки. (высота лада + зазор между струной и ладом + глубина пропила для фиксации струны).

Заготовка нижнего порожка

Первоначальная заготовка — это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки (далее будет речь о шаблоне) и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем.

Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов.

Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.

Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке.

Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку.

надфиль для обработки паза нижнего порожка

Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход

Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте.

Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм.

Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.

Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.

Предварительная высота нижнего порожка

Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке.

Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.

Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.

Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.

То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.0-4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0.5 мм.

Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.

Углубление пропилов в верхнем порожке

Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу.

Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.

Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.

В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Т.е. струна звенит слева от вашей руки о какой-то из ладов. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, т.е. сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз — у нас гриф подпрогнут.

Каким инструментом работать?

Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.

надфили для верхнего порожка гитары

Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.

Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.

Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею — рознь, найдите хороший.

Окончательная доводка нижнего порожка

Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя.

Также читайте статью о настройке гитары, про косточку и фаски в конце.

При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра.

Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять эту форму.

Вам остаётся настроить гитару и получить первые звуки.

Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опуститься ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *